МЕСТО ДЛЯ КЛАДА

Место поиска клада. Как выбрать место, где искать клады?

Где искать клад, вопрос немного другого формата, но не менее важный. Статистика последних лет показывает нам, что наиболее дорогостоящие находки обнаруживают в городской черте при реставрации и сносе старых домов. А вот по общему количеству находок, безусловно, лидирует сельская местность.
В поиске же по сельским местам важно понимать причины возникновения тех или иных кладов. К примеру, на месте где раньше была ярмарка допустим в веке XVIII, может оказаться не просто богатая поляна по находкам, но и даже парочка схронов с кувшинами денег тех лет.

Интересно, и можно с уверенностью говорить, что самое удачное местечко для поисков в сельской местности это старые урочища. Во многих отношениях неплохо, если отдельный поселок или старый заброшенный город был когда-то уничтожен в ходе какой-либо войны или, например, революции.

Как искать клады в таких местах? Тогда для точного выяснения их местоположения вам понадобится парочка карт достаточно крупного масштаба. Первая карта при этом должна быть тех лет, войны или революции. А вторая современная. Наложив одну карту на другую вы без труда выясните, какие строения находились раньше на нынешнем пустыре или развалинах.

Современный кладоискатель, как и в прошлые века, не обходится без карты.

Для ваших поисковых работ вам пригодится стандартное в таких моментах оборудование. Это компас (или GPS-навигатор) , металлоискатель и саперная лопатка. Если вы привыкли работать тщательно, то можно поспрашивать старожилов данной местности про местные легенды и сказания. Из ста легенд, что вам расскажут, десяток сможет оказаться более-менее правдивыми и только одна может статься, будет реальной историей.

Представим, что вы добрались до пункта своего назначения. То есть – на бывший населенный пункт. Сверяясь с картами, попробуйте подобрать подходящий участок для исследования. Начните с поиска металлоискателем, вполне возможно, что вы наткнетесь на что-то ценное уже на уровне дерна. Будет лучше, если место, где вы решили покопать насчитывает несколько сот лет своей истории. В этом случае в почве под ногами вы сможете найти до нескольких сотен монет самых разных эпох. И здесь от вас потребуется только внимание, собранность и аккуратность при поисках клада. Разумеется, как часто бывает, вам придется столкнуться с большим количеством разнокалиберного металлического хлама в земле, и здесь вам понадобится хорошее терпение и качественная работа металлоискателя.

Если вы разобрались с тем, как искать мелочь под ногами среди дерна и комьев земли, то можете переходить к поиску вещевых схронов. Вы можете спросить, что это такое и откуда они берутся? И как правильно искать клад такого типа? Да все просто, представьте ситуацию, в которой люди вынуждены неожиданно срываться с насиженных мест и быстро уезжать. При этом срочность отъезда обратно пропорциональна объему вещей который они могут быстро увезти с собой.

Люди времен революции и Второй Мировой Войны особо не мудрили, а просто закапывали свои вещи, с прикидкой забрать их попозже. Однако практика показывает, что в 99 процентах из 100 такие тайники остаются на века, и никто за ними не возвращается. И в таких подземных кладах иногда попадаются удивительные и полезные предметы. Здесь вам может понадобиться не просто металлоискатель, а прибор, который будет работать на большой глубине. Чтобы знать, на что вы можете наткнуться, вам необходимо понять механизм создания таких кладов. Как правило, разные пожитки и ценности укладывались в прочные ящики или сундуки. И прямо у дома выкапывалась достаточно приличная по размерам яма, в которую и сваливали такие клады, присыпав землей, камнями и прочим хламом. Искать такие схроны лучше сразу во дворах или садах, на огородах и в сараях. В таких местах свежий грунт лучше всего спрятать. В некоторых старых домах разбирались доски пола, яма копалась в фундаменте и ящики складывались туда. Поэтому так важно перед самым началом поисков определяться с расположением дома и его подсобных помещений. Если даже дом разнесло от времени по бревнышку, вы лучше сразу разберитесь, где здесь было крыльцо, где дворы, а где сараи. Полезно также включить голову и подумать, где тут можно было бы что-то закопать.

ЛУЧШИЕ КАТУШКИ ДЛЯ ПОИСКА МОНЕТ.

Как вы знаете, обычный металлоискатель состоит из нескольких частей. Обычно это блок управления, штанга и катушка. И если для апгрейда штанги или блока управления придется купить новый металлоискатель, то смена катушки — довольно популярное занятие у поисковиков.

Всегда хочется купить катушку лучше, чтобы металлоискатель начал обнаруживать цели просто-таки на экстремальной глубине. Давайте разберем, какая катушка лучше всего подходит для поиска монет.
Для этого пробежимся по основным видам современных поисковых девайсов.

1. Концентрические катушки.
Есть много мнений, что они лучше по разделению целей, по дискриминации и точному определению местоположения цели. Благодаря концентрической форме, сигнал точнее «концентрируется» на цели. Однако такие катушки очень чувствительны к электромагнитным помехам. Также у них не слишком большая площадь покрытия, и можно упустить цель между проводками катушек. Таким катушками лучше искать монеты на исторических участках или там, где их должно быть много.

2. Double D, или DD-катушки.
Отличаются большой глубиной обнаружения, хорошей стойкостью к помехам, более производительны, чем концентрические. По этой технологии создаются катушки до 45 см в диаметре. Кроме того, форма катушки может влиять на производительность. Лучшим вариантом с хорошими показателями и высокой производительностью отличаются 25х35 см DD-катушки. С подобными, кстати, вышли новинки — металлоискатель White’s MX Sport и Garrett Ace 400.
C DD-катушками хорошо работать на соленых морских песках, а также в тех районах, где часто меняется тип почв.
Недостаток таких катушек — точное расположение цели определить сложно, то есть, неплохо было бы, чтобы ваш металлоискатель был дополнительно оснащен функцией пинпойнта.
Такими катушками хорошо искать монеты где угодно — хоть в лесу, хоть в парке, хоть на берегу моря.

3. SEF-катушки
Технология от производителя катушек Detech. SEF-катушки могут быть различных размеров:
20, 38, 45 и 53 см. От DD-катушек им досталась хорошая дискриминация и избирательность к целям, большая глубина обнаружения на минерализованных почвах. Но производительность их еще выше, до 10 раз от обычной DD. Кстати, такая же технология катушек используется у металлоискателей Minelab E-серии.
Размер поисковой катушки
Искать монеты лучше всего со средней величины катушкой, которая являет собой компромисс по глубине и по чувствительности к мелким целям. Лучшим размером для поиска монет можно считать катушку 10-12 дюймов, или 24-30 см.

Однако, если поле сильно замусорено, лучше брать «снайперку». Неплохо подойдет 6-9 дюймовая катушка для поиска в заброшенных домах, в колодцах и на чердаках. А если вы собрались отыскать большой клад монет на глубине, то следует остановиться на большом «руле». Но у больших катушек обычно дискриминация похуже, так что неясно — монета это или очередная ржавая ложка.

Монеты с искусственными повреждениями

Много интересных монет с историей попадается в земле. О периоде их обращения мы можем судить по изображенным на них датам. А еще интереснее, когда в свое время монеты использовались не только для расчетов, но и для некоторых других целей, оставив на себе отпечаток деятельности человека.Зачем и почему люди подвергали их механическому воздействию – остается только догадываться. В этой статье я опишу самые распространенные искусственные вмешательства в целостность монет и некоторые теории, зачем это делали.

Вогнутые монеты

В основном это монеты периода с 1924 по 1957 годы (хотя есть у меня и медные экземпляры времен Империи). Вогнутость может быть разная – от превращения монеты чуть ли не в полусферу, до едва заметной только на ровной поверхности.
Какие причины вогнутости монеты могут быть? Мне видится только одна – эти монеты часто использовались для игры, в которой нужно было круглой тяжелой битой (часто для этих целей использовались имперские медные пятаки) перевернуть монету на другую сторону (на орла или герб СССР). От частых ударов и появлялась вмятина. В разных местностях эта игра называлась по разному – чика, сика, чичка и т.д., да и правила могли существенно различаться.
Игра была распространена в первой половине 20 века. Чтобы поиграть в нее, игроки уходили куда-нибудь в неприметное место – в ближайший лесок, в овраг, за конюшни. Спустя 50 лет на этих «игровых местах» можно с помощью металлоискателя можно обнаружить до сотни (и более) советских монет.
Еще есть не самая правдоподобная версия, мол, юноши мерялись силой и усилием пальца делали на монете вмятину. Силища должна быть невероятная, такими пальцами можно было бы стены ломать.

Монеты с засечками

В своем большинстве это медные монеты Империи среднего и большого размера (серебро использовалось редко), но не редко встречаются монеты не самого большого диаметра номиналом, например, в копейку. Засечки бывают разного типа, размера, направления, частоты повторения, глубины, но назначение их было одно – но его никто точно не знает.
На нумизматических форумах часто обсуждается предназначение этих засечек, но пока ни одна теория не может быть признана правильной. Я считаю, что монеты с насечками могли использоваться для одной из следующих целей – средство вычесывания вшей, предмет для игры, устройство для измерения чего-либо. За любую версию можно найти несколько подтверждений, но и любую версию можно легко опровергнуть.
Трудно поверить, но до наших дней не дошло ничего про монеты с насечками, которые встречаются на всей территории нашей страны (у меня таких монет в закромах скопилось около десяти штук) — не описано в литературе, нигде не упомянуто в фильмах, никто не слышал в рассказов от дедов, нет народных традиций. Загадка какая-то.

Монеты с дырками (отверстиями)

Конечно, дырку в монеты можно было сделать запросто так бесцельно, есть очень интересный вариант использования медных монет не по назначению – их использовали как сырье для производства колец.
Если кто-то думает, что раньше люди носили только золотые или серебряные колечки, то они капитально ошибаются. Примерно 90 процентов всех колечек было изготовлено из меди (или латуни), 9 процентов из серебра, и только 1 процент из золота.

А где взять медь для колечка? Конечно же из монеты, которая уже не нужна или ее номинал слишком мал, чтобы было жалко ее портить. Пробивалась дыра или выбивалась сердцевина, а все остальное отбивалось и стачивалось до появления полноценного медного колечка.

Полуфабрикаты – монеты с отверстиями в центре, и являются находками кладоискателей-любителей. Находят и вырубленные сердцевины, которые легко можно принять за какие-то монетные браки

А в серебряных монетах дырки делали для крепления и формирования монисты и ее подобий. Монисты в качестве украшений использовали многие народы, населяющие Россию, поэтому обнаружить серебряные монеты от пятачка до рубля можно везде.

Между прочим, для производства серебряных колечек использовали опять таки монеты (обычно для этих целей использовали полтинники)

Пару слов про чистку монет.

Вопрос, которым часто достают нумизматов-торговцев
— А как это можно почистить?

Для начинающего нумизмата, да и не только вопрос «чистки монет», подготовке к консервации является очень важным. Правильная реализация этих работ может принципиально сказаться на стоимости сокровища, причем необязательно в сторону увеличения стоимости оного.

Поэтому, первое, что должен сделать начинающий коллекционер принеся «раритет» домой – не спешить. Монета уже ваша, и если она не заражена неизвестными науке пожирателями металла на скорость, то причин делать все не включая голову нет. Очень важно прежде, чем что-то сделать , оценить текущее состояние монеты. Если он не подвергалась агрессивной химии, все процессы в естественных условиях в этом куске металла идут крайне медленно и на решение его дальнейшей судьбы у вас есть от пары дней до пары сотен лет 🙂

Первый главный тезис — универсального решения по консервации нет и быть не может.

Как у доктора нет одной волшебной мази от всего, так и в реставрации нет одной секретной методики.

Второй главный тезис — монету качества UNC и PROF в результате ваших действий вы не получите.

Точней шансы получить есть ) , но они не велеки. Любая химическая чистка воздействует на всю монету сразу и , как минимум, разрушает естественную патину.

Третий самый главный тезис – не уверены, ничего не делайте особенно если монета дорогая, — возможно все стоит оставить как есть или довериться профессионалам.

Практически все, что вы будете делать назад отмотать, будет нельзя и если действия были ошибочны, то вы испортите монету.

Надо помнить, что «ювелир» не есть специалист по монетам и методы которые он использует для украшений не всегда «канают» для монет. Если призывать стороннего специалиста, то искать нужно именно нумизмата-реставратора.

В начале торгово-нумизматической карьеры, когда я занимался дорогим европейским серебром, я пользовался периодически услугами таких реставраторов с целью удаления царапин с поля монеты. Это нудная механическая работа и если средства позволяют ее лучше поручать другим.

С чего начать?

Оцените:
1. Из какого металла сделана монета и по какой технологии?

2. Каково физическое состояние монеты?

3. Каково состояние поля?

4. Какие дефекты вы хотите убрать?

Выбор тактики:
5. Какие способы «чистки» вы собираетесь использовать?

6. Не приведут ли ваши действия к появлению новых еще более страшных повреждений или к полному уничтожению?

Результат
7. Готовы вы ли вы морально к потере своего экспоната, если стезя юного химика и реставратора – не ваше.

Если вам хватило терпения дочитали эту страницу до конца и намерения ваши по-прежнему крепки, то давайте в общих чертах рассмотрим с чем придется столкнуться.

Оценка.
В первую очередь, монетку — это образец для экспериментов, и надо видеть перед собой кусок металла побывавший под воздействием различных агрессивных сред. Для работы с ним хорошо бы в общих чертах представлять, как идет процесс окисления в природе и что такое окислительно-восстановительная реакция.

Из чего изготавливают монеты?
Au (золото) , Ag ( серебро ), Cu ( медь), Ni (никель), Zn (цинк), Al(алюминий), а так же иные более редкие металлы и сплавы на их основе.

Знание состава монеты принципиально для определения набора процедур, так как он самым непосредственным образом повлияет на результат.

Например золото: химически — слабоактивное, механически — очень мягкий — пластичный металл. Его оттенок зависит от состава примесей.

Что дает нам знание этой информации?
1. Любая химическая обработка для монет из чистого золота оказывает минимальное воздействие на сам экспонат, даже концентрированные кислоты.

2. Но этот металл славен своей пластичностью и если вы случайно забудете золотой кругляшек в кармане джинс, то за пару недель вы сточите его до полной потери рельефа.

Или цинк: химически активный, механически хрупкий
1. Физически цинк хрупкий металл, особенно если есть наличие примесей. При достаточной настойчивости и неаккуратности монеты из цинка вполне можно сломать руками. Особенно если процессы окисления и деградации металла пробрались внутрь монеты. Монеты из цинка немногочисленны, но их коллеги из сплава цинка с медью называемого латунью широко распространены в мире.

2. Химически. ZnO – оксид цинка, защитная пленка хорошо вступает в взаимодействие и с кислотами и с щелочами и быстро разрушается. Поэтому химическая чистка этих монет практически невозможна.

Ну и один из самых распространённых в нумизматике металлов — медь: активно окисляется, механически пластичен.

1. Медь в чистом виде или в составе сплавов (бронза, латунь, медно-никелевый сплав) используется в подавляющем большинстве монет. В последнее время, железо начало ее вытеснять, но даже в железных монетах она входит в состав защитного покрытия заготовки.

2. Металл мягкий, не такой, как золото, но долгое механическое воздействие так же способно стереть рельеф.

3. Металл активно реагирует с кислотами, окисляется кислородом образуя патину. Продолжительное воздействие кислотой приводит к растворению изделия из меди.

Каково физическое состояние монеты?
Этот вопрос так же немаловажен, так как состояние монеты принципиально влияет на набор воздействие, которые к ней можно применить, не уничтожив оную. Например, образование оксида. Если металл деградировал сильно и кислород забрался глубоко под поверхность монеты, то нужно учитывать, что это фундаментально меняет и физические и химические свойства монеты.

Если монета на 70% состоит, например, из оксида меди и вы поместите ее в концентрированную кислоту, то через несколько минут можно уже будет начинать плакать над трупиком реликвии. Примерно та же история и с щелочами.

В то же время, если металл держится еще молодцом, то медные монеты неплохо переносят воздействие щелочей.

Каково состояние поля монеты?
Особенно это актуально при попытках выправить цвет участков ороговевшего серебра. при попытке убрать такой дефект, на месте ровной темной поверхности вы можете получить каверну. Поэтому, если все гладкое и красивое, то возможно стоит не трогать ничего).

Либо современные монеты. Многие страны, в последнее время, производят монеты из железа, а медно-никель присутствует в виде тонкого слоя и любые воздействия химией просто разрушают его, либо способствуют образованию пятен оксидов.

Небольшой алгоритм
Честно, я не люблю заниматься чисткой и как продавец в 9 из 10 случаев предпочитал передавать монету коллекционеру в том состояние, в котором получил сам. Если не был уверен, что минимальный труд привет к серьезному добавлению в стоимости.

Если же взгляд на раритет приводил к тому, что алчность брала верх над ленью, то технология была примерна одна.

1. Монета моется. Просто водой с мылом. Можно использовать совсем слабые кислоты или щелочи. Если грязных участков много, можно оставить в мыльной воде и периодически протирать тряпкой. Открою секрет, мыло это тоже слабая щелочь и оно неплохо удаляет жир и рыхлит грязь, которую потом можно механически стереть. :).

Можно использовать знаменитые синие баночки LEUCHTTURM или их аналоги. Главное, что надо помнить про этот этап воздействие должно быть слабым и минимальным по времени – это избавит от жира и налипшей грязи, но слабо затронет структуру самой монеты. !!! Помним про то, что цинк и алюминий лучше мыть без всего 😉 !!!

Если загрязнения были минимальны, например просто пятно жира или небольшая грязь этого обычно оказывается достаточно.

2. Дальше обычно идет механическая чистка. В последнее время я использую ткань из микрофибры, она практически не отваляет следов. При должной аккуратности и мастерстве можно аккуратно прибирать даже монеты с зеркальной поверхностью (Proof), но надо помнить, что любая пищика между тканью и монетой приведет к царапине.

В случае если поверхность обычная — тряпкой можно работать достаточно активно. Это убирает многие проблем.

3. Если же желаемое не достигнуто, то время переходить к суровым мерам. Либо серьезная механическая чистка с использованием техники, либо глубокое воздействие химией.

И вот здесь пора брать и штудировать книжку «Технология металлов» )))

От себя добавлю, что сам предпочитаю использовать:

для меди и медно-никеля — щелочи ( есть такая штука «Крот» называется, продается как средство от засоров) или механическую чистку.,

для серебра и золота — кислоты. Использую обычно лимонную (кипяток + порошок), так как просто хранить , не надо заморачиваться.

После чистки кислотой монеты необходимо обязательно помыть водой с мылом (щелочью). Без этого процесс окисления не остановиться.

К монетам, где медно-никель только в виде напыления химию можно использовать ограниченно. Если покрытие «слезло», восстановить его качественно не удастся.

Монеты из Цинка и Алюминия просто не трогаю. Только мылом и тряпкой.

Убрать мусор с Proof желательно просто промывая под струей воды. Можно механически – тряпочка «микрофибра для оптики» либо кисть «на очень мягкой шерсти», но надо помнить о том, как легко полированные монеты покрывается царапинами. Если же нужно убрать жир и нужна химия, то раньше был сторонником LEUCHTTURM и аналогов + обязательная вода с мылом, для удаления кислоты.

Ну и в конце, стоить напомнить, что монеты которые сгнили, уже мало что может спасти. С ними главное вовремя остановиться )))